Кузбасс, который мы не знаем: наш возможный Сан-Франциско

Корреспонденты «Газеты Кемерова» продолжают путешествия по Кузбассу в рамках экскурсии выходного дня, организованной областным краеведческим музеем. В прошлый раз мы проехались по маршрутам Беково-Гурьевск-Салаир и Чебула-Шестаково — и нам понравилось.

А теперь мы отправились на крайний северо-восток нашего региона, в старинный город Мариинск. Путевые впечатления, история Кузбасса, о которой не все знают, и, конечно же, много красивых фото — всё это в нашем материале.

 

«Встречь солнцу», спиной к Новосибирску

 

…Когда мы проезжаем уже в городской черте Мариинска по мосту, перекинутому через железнодорожные пути, в голосе нашего экскурсовода, милой девушки, начинают звучать нотки сожаления. Оно и понятно: прямо под нами проезжает состав с углём — на запад, в сторону Новосибирска. О Новосибирске как раз и речь, и о железной дороге тоже. Потому что в конце XIX века, до начала строительства Великого Сибирского пути, он же Транссиб, никакого Новосибирска, собственно, ещё и не было.

 

 

А вот Мариинск был. И хотя никогда не смел сравниться с соседним блистательным Томском, губернским городом, «сибирскими Афинами», но всё же — торговля процветала, строились заводики и богатые купеческие дома, местных жителей почтил визитом сам наследник-цесаревич, да и Антон Палыч Чехов в сторону Сахалина проехал. А Новосибирск, тогда Новониколаевск… ну что это такое?

 

Но сейчас, спустя век с небольшим, Новосибирск — огромный город, некоронованная столица Сибири и притягательный магнит. А Мариинск смирился с судьбой райцентра. Но городок этот (40 тысяч жителей – меньше, чем в любом из районов Кемерова), будьте уверены, непростой, ему есть что о себе рассказать.

Например, о том, как в 1698 году на месте будущего города было основано русское село Кийское — то ли рудознатцем-иностранцем, присланным сюда самим царём Петром, то ли православными миссионерами, приобщавшими к Кресту местных чулымских татар, то ли просто лихими казаками, идущими «встречь солнцу» и воле. Эстетически здешние жители, похоже, склоняются к третьей версии — по крайней мере на въезде в город именно казак и стоит, действительно лихой, даже и по раскраске. В виде деревянной скульптуры, естественно, около макета острога.

 

 

Золотишко, Колчак, призрак Калифорнии

 

Скульптура — творение здешнего мастера Юрия Михайлова, который и сам казак хоть куда: при встрече демонстрирует отличное владение (в воздухе) шашкой, а заодно арабской саблей и кнутом. Гости, а конкретно наша экскурсионная группа, сперва пугаются, а затем радостно смеются — только ради этого уже стоило в Мариинск ехать. А Юрий Михайлович, кстати, в Мариинске и родился 65 лет назад, здесь же вырос и уезжать отсюда не собирается. Потому что, говорит, хоть и «болото», но это другие некоторые так считают. Но точно не он.

Насчёт «болота» — не совсем метафора. Почва в Мариинске и впрямь болотистая, отчего высоких зданий здесь отродясь не строили. Что не помешало сперва селу, а затем (с 1856-го) и городу вполне успешно развиваться в XIX веке — чему отчасти поспособствовала и вспыхнувшая в здешних местах эпидемия «золотой лихорадки». Золотишко мыли, как и положено, все, кому не лень, а не лень было всё больше авантюристам, беглым крестьянам и прочим отважным ребятам. И то сказать: тайга шутить не любит, а возле Мариинска она вполне себе настоящая.

В Калифорнии тамошняя «золотая лихорадка» аукнулась, в том числе, блеском и славой Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. В Мариинске же всё обошлось парой легенд о где-то ещё ждущих своего хозяина в таёжной глуши килограммовых самородках. А отсюда уже и до «золота Колчака» недалеко, и ведь часть обозов армии Верховного Правителя действительно неподалёку проезжала. Так что поискать есть чего, ежели гнуса да медведей не боитесь.

 

Чехов, императрица, «Фурор». И евреи

 

Впрочем, Мариинску в прежние времена и без золотых приисков жилось неплохо. Город был торговый и на удивление многонациональный — это особенно отчётливо понимаешь, если пройтись по центральной улице Ленина с её красивейшими, украшенными резьбой, двухэтажными домами. Ныне в этих домах располагаются магазины, аптеки и административные учреждения, а когда-то, во времена прозвания улицы Большой Московской, тут были всё сплошь купеческие особняки.

А звали их владельцев, например, Мендель Янкелевич Блинчевский, Идель Рувимович Ольховский и Пинхос Соломонович Евсиович, торговали же еврейские негоцианты всем подряд — от хлеба и кирпичей до бакалеи с мануфактурой. И украшали собственные дома и город в целом. И выстроили в Мариинске синагогу — она не сохранилась, конечно, не пережила советскую эпоху. Как, кстати, и большой православный собор, и костёл, выстроенный поляками. Да, поляки тоже здесь жили, сосланные в Сибирь за участие в восстании 1863 года. И, помимо канувшего в Лету костёла, запомнились, по словам экскурсовода, ещё и тем, что научили местных разбивать аккуратные палисаднички перед домом. Раньше такое у суровых сибиряков было не в заводе.

Когда-то через Большую Московскую улицу проходил тракт с аналогичным названием — предтеча Транссиба, дорога с запада на восток, из европейской России к Тихому океану. По нему и проехал Чехов, направляясь из Томска, который ему сильно не понравился, к Сахалину, про который он написал книгу. О Мариинске Антон Палыч не написал ничего, разве что про ужасную дорогу на подъезде к городу упомянул. Сейчас дорога ощутимо лучше, а на улице Ленина наш экскурсионный автобус так и вообще горя не знал.

Но ходить по Ленина всё же лучше пешком — тогда в полной мере разглядишь и резьбу на особняках, и памятник картошке работы всё того же Юрия Михайлова, и другой памятник — императрице Марии Александровне, в честь которой и назван был город. Большевики это дело как-то зевнули, Мариинск так Мариинском и остался, а хрупкая супруга Александра Второго сидит на скамеечке-постаменте с голубем в руках, благосклонно взирая на прохожих и экскурсантов. А можно ещё и в музей бересты зайти (что мы и сделали), и заглянуть в дом-музей писателя Чивилихина (он, правда, не на Ленина уже, чуть поодаль), и узнать, что именно в растущем купеческом Мариинске еврейский предприниматель Монусович открыл первый на территории Кузбасса кинотеатр. Было это в самом начале 20-го столетия, а именовался сей очаг просвещения самым завлекательным образом — «Фурор». Говорят, дело имело успех.

 

Сиблаг, светлое будущее, шансы в настоящем

 

Рифма к «фурору», к сожалению, неизбежная — «террор». Одно время именно в Мариинске располагался отдельный лагерный пункт Сиблага, через который прошли тысячи узников. Были среди них и знаменитые ныне — Лев Гумилёв, Лидия Русланова, архитектор Барановский, режиссёр Наталия Сац. Здесь была пересылка, здесь же и расстреливали, а ныне на границе города открыт мемориальный комплекс в память о тех, кого когда-то сочли недостойными быть попутчиками по дороге в светлое будущее.

Это будущее так и не наступило, а наступило настоящее — в котором сейчас и существует Мариинск. У него не получилось стать ни губернским городом, ни мощным торговым мегаполисом, ни местом, где сбываются мечты охотников за сокровищами — шансы были, но пролетел все развилки, бывает. Зато теперь есть другой шанс — стать туристическим центром, зафиксировав свой статус «города с историей». Причём с историей, полное впечатление, живой: вам знакомо чувство, когда, кажется, за угол зайдёшь — и уже не 2016-й на дворе, а 1916-й, например? Вот Мариинск, он как раз такой — с секретом город, и ждёт, кому бы его раскрыть. Стоит только захотеть — и отправиться по трассе в северо-восточном направлении.